一名曾在本地修读中文的韩国朋友，从事电影业，多年来，每当过境新加坡，即便是三更半夜，都要好友带他去小贩中心一快朵颐，餐盘中少不了马来炒面和辣椒螃蟹等等。新加坡的辣，让他念头一起，口欲必按捺不住。

这是在新加坡生活过的许多外国朋友共同经历。生活于斯的我们，几乎心中各有钟意的小贩中心。笔者每当外游从机场出来，若是入夜时分，一定半途车停勿洛小贩中心，好好享受一碗热腾腾的海南猪肉粥。

小贩中心曾经被错估和蹉跎过，自1990年代后，整整四分之一世纪停滞不建，幸好当局纠正偏颇，重新启动计划。一座新设的小贩中心，天时地利人和之外，要出名，要有水平力度，需要经过多番洗练积累。回望好多重建后的中心，老的小贩趁机退休，或者是本来兴旺的摊贩被更易了地点，常客的惯性被打断了，经营的方式都要跟着调整。

当年家住大巴窑1巷，小贩中心设于地面，入晚灯火明亮，路过的人

有若灯蛾，被热闹景象吸引而来。而在重建之后，小贩摊改设楼上，自此

夜晚的喧哗不复返。那摊入夜开档火红的福建炒虾面，只得挪回白天的时

间热镬，风光不再。又如中峇鲁小贩中心自从搬上楼后，不再是夜晚热闹

的大众食堂，亦是一例。

小贩中心是新加坡人寄情食物的场所。时间、记忆、情感与习性，致

使人们对小贩中心的认识和经验有异，年长和年轻一代，必然有别。以我

者婴儿潮一代来说，大多跟着小贩发展的历程成长，由流动小贩、路边摊

到进驻小贩中心。老龄化社会，小贩中心像个联络所，乐龄人士消磨日子

的好去处。

有个朋友，随着兄长在温哥华坐移民监，希望老爸能跟着在这个世人称许为宜居的温带城市安享晚年。谁知没两天，老人家就嚷着要打道回府。理由就一个：没了日常去的咖啡店，没了熟悉的小贩中心，没了会跟他打招呼的摊贩和朋友。

联合国教科“非物质文化遗产代表名录”，新加坡小贩文化名列榜上，争取入榜前热哄哄，亦见学者撰写小贩中心专文，基本上从大尺度的时间，社会演化和政策来回推小贩中心的发展历程。然而，小贩既冠上文化二字，若欲深入了解核心中诸种食物品项的渊源演变，则是缺角一大块。

想起多年前《早报周刊》刘佑珠专栏“作文做菜”，就尝试在这课题

上着力，为“新加坡味道“的个别食物品项探源索考。虽然一种平民食物的起源难定一说，甚至成为传说，况且更多是经历不同厨手点滴修饰的智慧结晶，但是，若知其来时印记，令吾人不离口腹之欲之际，“小贩文化”背后的食事，不也为大家添加乐趣？期盼更多的饮食作家参与此列，为平民美食寻根。