近日的某个晚上，从朋友口中不经意地接到一条让我震惊的消息——我最挚爱的鸡饭档口停业了！瞬间睡意全无。

那家位于宏茂桥某小贩中心的鸡饭，是我个人认为全岛最好吃的鸡饭。午饭时间总有长长的人龙，不过手脚麻利的老板却总能在15分钟内解决20米的人龙。

挂在橱窗上的烧鸡，油脂顺着饱满光滑的棕色皮肤滴落，还没接受目光的洗礼，就被火速拿下来分尸拆骨。每次排队时，总觉得如果我是橱窗后的鸡，如果死后能够被料理得如此优秀，那肯定不枉此生。

比起辣椒螃蟹，海南鸡饭更是贴近岛国人民生活的国民美食吧。无须特地到市区的镶星名店，在任何日子里，或是不知道想吃什么时，只要在住家附近的咖啡店或食阁就能吃到香味四溢的鸡饭。

说起鸡饭，某年中学放暑假的我完全开启阿宅人生，足不出户沉迷上网的日子，伙食就是简单好吃的鸡饭。而那段卡路里有进没出的时光，开学后足足胖了两个码，所幸还挤得进校服，不过就紧了点。

鸡饭虽然看似简单，但其中油饭、鸡肉和酱汁所组成的铁三角，就是决定那盘鸡饭是否合格。吃过很多油饭，虽然闻起来食欲大开，送人口中却不是欠了些盐分就是太油或太湿。不够咸的油饭就像是做足前戏，却少了高潮那说不出口的失落感。

油分，调味和香味与单纯的白米，经过互不相识到沸腾，最后融合又充分地渗透。完成了华丽的蜕变，锅中的白米摆脱了成为白米饭的结局，而是升华成了层次丰富，风味独特的油饭。

个人觉得油饭才是重头戏，开动时，先吃一口原味油饭，再来一口配着黑豉油，接着又一勺饭佐辣椒，又一口把所有调味料结合。之后的每一勺油饭再加上大块多汁的鸡肉重复。饱满的鸡肉躺卧在蓬松的油饭上即是发着光的本土寿司。送入口中，鸡皮的焦香加上饱满的肉汁，与油润咸香的油饭一同在齿颊间欢腾，“人生圆满”瞬间在脑海中环绕。

但我对鸡的要求就很简单，烧鸡（或是油浸鸡更准确）只要够咸而不柴就好。不过，一些店家硬生生地把鸡块拍扁，再切细条的做法很令人讨厌，肉汁没了，我点的也不是鸡丝饭。

小贩因种种原因结业，每次光顾由六七十岁的摊主掌勺的摊位，总有一个“吃一次是一次”的感觉，令人额外珍惜眼前那餐饭。因次，每每在小贩中心吃都会吃得特别撑。只希望，摊主可以变，但味道不变，诚信不变。