在台北的西门红楼附近溜达，拐个弯见白底红字店铺招牌：府城肉粽！

此店在西宁路上营业，已有三十多年历史，源头可上溯至1922年。其全名是“王记府城肉粽”，前些时候黄仁勋去光顾了它在八德路的总店，让业者和媒体狂欢好一阵子，每天内用顾客络绎不绝，外带大排长龙。

所谓“府城”，是指台南市，由于台南在清朝时曾为台湾府的治所，故有此称。也因为这两个字，大家都知道店家卖的是南部粽。

南部者，与北部相对而言。两地肉粽的烹调法不同，发展出来的风味特色也不同，为此两地粉丝各有执着，长期以来形成所谓的“南北粽之争”。

先说北部粽，我又称之“炒蒸粽”。先用酱油、五香粉、红葱头将生糯米炒至半熟，再加入卤瘦肉、栗子、香菇、虾米等馅料拌炒一番，然后用竹叶包裹，在锅中蒸一个半钟头。先炒后蒸为的是锁住米粒中的水分，维持其外形完整，粒粒分明，不糊化，有弹性。

至于南部粽，简单地讲就是“水煮粽”。生糯米浸泡后可炒或不炒，总之和馅料（多了花生、咸蛋黄）一起包入竹叶，置于滚水锅中煮它两三小时，煮至米粒软烂糊化。

“南蒸”或“北炒”，我都喜爱，但真正惦记着的，却仍然是前者，因为小时候每近端午节，姑妈都会向公司请假，在家包粽煮粽，派送亲朋戚友，那味道和我在“王记府城肉粽”所品尝到的相差不远。

且看上桌来的小碟子里，就只盛着一颗剥掉叶衣的粽子。高温水煮把内里五花肉的脂肪化释了，和煮烂的糯米几乎融为一体，于是粽子浑身油亮，晶莹光鲜。用筷子按压开来，丰富的馅料——软弛不散的五花肉、一整个栗子、半颗咸蛋黄、厚厚的雪花菇、多颗花生仁、虾米——逐一呈现。享用之前，先蘸点桌面摆放的甜酱，再撒上花生粉，放入口时各种香味交缠提神，入口后感受各种馅料的质感，但最后都和糯米混合成黏和绵，顺舌润腔的口感。

吃粽子，一般不会一次叫两个，因为如同一餐米饭太饱腹；但只叫一个，又不过瘾，这时需要“碗粿”登场，以弥补不足。

碗粿是源自清朝福建厦门、同安一带的传统小食。因为把磨出的米浆盛在小碗内蒸熟成型，故称“碗粿”。

店家用老米磨成米浆，加入一块肉、熟鸡蛋、虾米、肉燥，然后大火热蒸。吃时用汤匙挖开一半，在两壁平滑之间淋上甜酱或蒜蓉酱，于是每口都细滑，咸甜参半，和糯米粽不同风味，却相辅相成。