台北与厦门很像，总有种莫名的亲切感，这是外祖父母半生依托的城市，年少时听闻的繁华之都。时隔多年重返台北，除了列出要做的事，想吃的食物，费思量的是住哪里？台北有很多住宿可供选择，这次想试试圆山大饭店。每次从桃园机场或是松山机场抵达台北，总会看到郁郁山林中矗立的那栋红色建筑，想要感受一下台湾威权时代兴建的中国传统复兴式建筑。然而，面对不菲的房价，在房型选择上还是纠结了一番，终于在入住前一晚下单确认。

第二天叫了出租车前往圆山大饭店，一上车司机大哥就热情地问候，聊起台北的酒店，车子拐进上山的道路，看到前方高大的牌坊，他说话的声音也低了下来：“这里以前老百姓是来不了的！”下了车走进大堂，虽然已有心理准备，还是被眼前的景象所震撼——两层高的大跨度空间，红色的地毯，红色的圆柱，金色的天花板，彩绘的宫灯，无处不在的龙纹，藻井下巨型的花艺装饰，通向夹层的大理石台阶……

圆山大饭店这类的建筑被称为宫殿式建筑。什么是宫殿式？那是超越常人认知的空间尺度，常人难以掌控的色彩装饰。圆山红据说是经过特别调配的色彩，艳而不俗，醒目但不夺目。作为民国政府的国宾馆，华丽庄重才能显现出政权地位，想象当年贵宾莅临时众星捧月的场面。转型后的圆山大饭店人来人往，不仅有住客，还有不少前来观光休闲的访客，消磨掉高阔空间的威压，竟有一种欢愉的喜庆之气。餐厅依旧气派不凡，明知餐点金贵，台北人也愿意专程前来品味权贵调教出的美食，觥筹交错间恍如隔世，曾经的国宴不再是高不可攀，至少花点钱就能体验了。

圆山大饭店坐落在剑潭山山腰，前临基隆河，背枕阳明山，前身是日本人于1901年兴建的台湾神社，光复后改建为台湾大饭店，1952年更名为圆山大饭店，从神社到国宾馆，此地的风水一直为人所津津乐道。14层的主楼落成于1973年10月10日，建筑师杨卓成（1915-2006）是河北人，1946年前往台湾工作，受委托设计圆山大饭店时已是功成名就的建筑师，彼时台湾对于中国官式建筑与民国政权的理解，由他转译再现于这栋国之颜面的建筑上——金黄琉璃瓦覆盖的重檐歇山顶，屋檐下密集的装饰性斗拱，富有韵律感的红色圆柱与栏杆，配色精妙的蓝绿彩画，玻璃门上篆书的“中华民国万岁”字样……我对于能够设计国之重器的建筑师充满敬意，既要有足够的眼界胆识，又能在细微之处打动人心。

圆山大饭店华丽气派的外表下是谨小慎微的防御性设计。厚实的长方形平面设有内走廊，中间的客房是没有窗户的，外围的客房带有宽大的阳台，中间隔着栏杆，仅供观赏而非休闲使用。在面向山景的阳台可以远眺阳明山近观圆山联谊社，另一侧面向台北市区的阳台，能够眺望101大厦，观赏松山机场起降的飞机。然而，圆山美景是带阳台客房住客的特权，楼层内没有可供眺望景色的公共区域。

以客房舒适度而言，在星级酒店林立的台北，圆山大饭店已不具竞争性，然而，国宾馆的底蕴是无可取代的，如今致力于打造文化品牌形象。在大堂后部开辟的展廊里，看到李光耀总理笑语盈盈的照片，没想到他在此下榻24次！最近传说中的东、西密道也开放参观，配有专人讲解服务，住客和消费特定数额的访客可以报名参加。这两条在地下开辟的战备通道，是为让国宾们在紧急状况下能够安全撤离而开设的，延请德国专家设计，以工兵建造，内部高宽约两米，做足防爆隔音措施。西密道中设有一段滑梯，据说是为了方便侍从背起年迈的蒋介石逃离。一路之隔的圆山联谊社，当年是权贵交际娱乐的场所，虽然仍是会员制，也开放给圆山大饭店的住客使用。

晨起拉开玻璃门走进阳台，阳光洒在红色的围栏上，山风吹拂满山青翠，俯瞰圆山联谊社的金黄庑殿式屋顶，仰望重檐下彩绘的斗拱雀替，天花板上的线描纹样与梅花灯，庆幸自己的选择，庆幸身在能做选择的时代，能够住进一段历史。