食客一瞥见自己的点餐序号在灯屏上亮起，立马到柜台前取餐，把一托盘的滋滋声响和袅绕烟气端回座位去。

托盘中的黑铁板上，居中放置一碗分量的白米饭，其上一小块牛油已经溶解成液体状，流渗饭底，另外撒上黑胡椒粉、玉蜀黍粒和葱花，浇上浓稠酱汁，沿边铺满尚未煮熟的肉片，如三文鱼、薄切肥牛等。

至此，所有食材和器材都已交到食客手中，要吃这顿饭，就得“自己操作”（DIY）了。

由于厨房已把铁板加热到200至250度之间，可以发挥锁住食材水分，产生焦化风味的功能，因此食客趁热“用”铁，把肉片等佐料捣入米饭中，小心而快速地混拌开来。于是铁板持续滋滋作响，烟气四散，食材靠着铁板余温逐一炒熟，酱汁亦更加均匀漫流，给米饭添香。

热乎乎的食物夹带浓郁四溢的牛油香、胡椒香、酱汁香入口，这景象何其热闹，最能代表在“Pepper Lunch”用膳的情况，在20年前与20年后今天并无二致。

“Pepper Lunch”是日本企业Pepper Food Service Co Ltd旗下的品牌餐馆，1994年创立于东京，并推动后者在2006年挂牌上市。创始者是厨师一濑邦夫(Ichinose Kunio)，今年已84岁。他原本经营西餐馆出身，因见妻子把牛扒碎肉混合白米饭在铁板上烧炙后食用，乃顿生灵感，研发“铁板胡椒饭”，改以白米饭、黑胡椒和铁板烧为烹饪焦点，让厨房和食客各“享（受）”一半的烹饪体验。

2005年，“Pepper Lunch”登陆新加坡，当时我就爱上铁板胡椒饭的“滋滋热”（sizzling）。

2007年，同一品牌登陆香港，在旺角朗豪坊的食阁内营业，由于离我执教的城市大学不过两个地铁站，所以我常常到那里吃午餐，为“Pepper Lunch”的发展“贡献良多”。

2017年，我退休以后罕至朗豪坊，须是今年二月路过，且近午饭时间，我才记起那曾经熏得一身的牛油胡椒味，于是上楼去着实回味一下。

“Pepper Lunch”没有因为三年疫情的打击而倒下。依然在铁板内竖置放环状纸条，防止拌炒时食材跌出铁板。依然提供食材和器具，把烹饪的后半段工序交给食客自己去操作。依然分甘口（amakuchi）和辛口（karakuchi）两款酱汁，有辣，有不辣，让食客自己选择。依然用三文鱼、肥牛、鸡肉等佐料搭配米饭，但因为临近农历春节，添加一款88港元的“新春盛宴”—— “蚝皇极品鲍好运”。

如此亲民价格，使食客无法诘问为何食材中多了章鱼和虾，却不见蚝，反正用上蚝油便对得起“蚝皇”二字；所谓“极品鲍”，一共三个袖珍鲍鱼，也算名实相符了。