毫无预料的，在槟城吃了一碗难忘的鸡饭。是的，一碗，不是一盘。
正午时分的槟城，我们在犹存旧时风情的莲花河路走着，并非要去张弼士故居蓝屋，来过槟城多次，“景点”早已逛遍，只是为了求证一位曾在此条街上勾留的南来作家的遗痕。
烈日当空，槟城好像比仍在雨季的狮城热多了，需要补充水分，也已感饥饿时，正巧发现蓝屋前的空地隔壁有扇小门。推门而入豁然开朗，是个室内外都有座位的咖啡座。对着菜单，毫不犹豫点了来槟城几天还没吃过的“海南鸡饭”。
托盘端来的是一幅陌生画面：中等大小的浅碗，旁衬一小碟红辣椒酱，碗中色彩交叠，自下而上共有四层：鸡汤鸡油煮的米饭，饭上淋了薄薄一层黑酱油，然后整齐码着几片白鸡肉，鸡肉上面铺了掺杂青辣椒碎的姜葱茸。
一直记得蔡澜说的，真正的海南鸡饭做法繁复，鸡、饭、蘸料都大有讲究。鸡饭里的那碟鸡，鸡好烫得也好的话，皮与肉之间应该有一层晶莹胶质。也向来认为好的海南鸡饭必须包括三种经典蘸料：姜葱茸、蒜蓉辣椒酱、甜酱油膏／黑酱油，这三者能分别从鲜香、开胃和咸甜浓郁度上提升鸡肉与鸡油饭的口感。
眼下几样“蘸料”都齐全，却不是熟悉的“三小碟”，除了辣椒酱，黑酱油和姜葱茸都直接淋在了鸡油饭或鸡肉上。
“晶莹胶质”似有少许，无骨鸡肉却非“脆滑”那一路，软嫩鸡肉因有姜葱茸提味，入口算是不过不失，让人禁不住扬眉的是，鸡油饭拌了黑酱油，竟意外地丰腴惹味起来。近期服用中药调理肠胃，我没怎么碰辣椒酱，已把整份鸡饭吃完。
“鸡饭”胜过“鸡肉”的，颇有创意的这款改良版海南鸡饭，有可改进之处，也肯定不会名列任何槟城最佳鸡饭榜单，我的舌尖却已记住。
沉溺于“酱油鸡饭”时，旅伴们也正啧啧夸奖马来炒饭和椰浆饭。当然，槟城的美味何止鸡饭。
农历新年前和朋友这趟槟城游，并未刻意寻食。我们没有拿着马来西亚著名“知食分子”林金城的书按图索骥，没去找他在“槟榔屿纪食”系列中写过的“格成红豆冰”“春满园妈姐鸡”“奶巷粿条汤”“五叉路南兴茶室”“风车聚宝楼”“汕头街老张炒粿条”等（也不知这些平民美食是否安在），因为旅伴断言：槟城没有不好吃的东西。
果然，街头偶遇的“炸肉”、粉面，“包德馆”（氛围太美又好吃）的港式点心，几步外一家西式甜点……没遇到难吃的，一般的也少，更多只是次强、强、更强的差别。
后来发现，林金城也有过类似总结。他在《汕头巷红豆霜》里说，记得有位来自槟城的文化界朋友，爱之深责之切地评论槟城人：槟城岛民对什么都似乎冷感，唯有对吃“从不妥协”。
“对前者，我观察不微感受不深，但后者却道出我的一些想法；像这个下午，我真的无法想象在汕头巷可以看到这番闹热景象，仿佛只要小贩一在，寻吃人潮便自动流水般地涌来。其中妥协一词用得相当有深度，似乎在槟城很难吃到水准很差的小吃，但奇怪的是许多槟城道地小吃如福建面、槟城叻沙、炒粿条等，一旦走出槟城，就算经营的同样是槟城人，然而就是无法做出槟城的水准。或许缺少的就是那份不妥协的精神吧！”
诚哉斯言。新加坡住家附近不也有过一家槟城餐厅（老板好像来自槟城），去过两三次，食物滋味普通，餐厅也不知何时关门大吉。
必须一提的是，槟岛四天三夜，我们竟然在下榻的Gurney Bay Hotel大堂一隅的敞开式餐厅——咖啡座吃了三次午餐／晚餐。并非懒得外出，我们点的也不外“槟城炒粿条”“亚参叻沙”“马来椰浆饭”之类，但每一次大家都味蕾飞扬，边吃边叹，这个美食之城，就连酒店咖啡座的食物都让人流连。
还有个意外，是这咖啡座领班的“服务”（所到槟城餐厅都没使用二维码点餐）：有次旅伴欲尝菜单上的一味“羊肉黄姜饭”，制服笔挺的中年男领班微笑表示，当日这道食物由一位新来的年轻厨师负责烹饪，味道还不够完美，如果我们想听他的意见，他建议不妨享用别的。
林金城说，不妥协的顾客造就不妥协的小贩，不妥协的小贩做出不妥协的精品美食。
大约也只有在槟城，才会遇到如此“不妥协”地捍卫当地美食口碑的餐厅领班？
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