老同事久未见面，约了今年以来第一次小聚。四个人的午餐，不像往常一样，吃广东菜或福建菜、潮州菜，这回，在Y提议下，换了新口味，吃的是近期城里新兴的湘菜。

还没聚餐，想到吃湖南菜，心里隐隐一丝怀想。想起那年秋天，从广州坐和谐号高铁往长沙的路上，两小时的行程，轻松舒适，一路看风景，一边读汪曾祺的《五味》，读到《肉食者不鄙》，汪曾祺行云流水般写大江南北形形色色的猪肉做法，忆述“有一次在长沙一家大饭店吃了一回蒸腊肉，这盘腊肉真好……切成颇大的整齐的方片，而且蒸得极烂，入口香糯，真是难得。”

那是我第一次对湖南腊肉有了印象，一因汪曾祺，二因即将抵达的长沙。汪曾祺自称“爱琢磨如何能粗菜细做，爱谈吃”，他这段忆述湖南腊肉的文字，虽然短短三几百字，多年来却被辗转引用，为湘菜添加不少色彩。

那也是我首次踏足湖南，十天假期，有了一趟随兴所至的秋日湘行。那时先是到了湘江流域的长沙，去了岳麓书院、爱晚亭等慕名已久的历史遗迹，又从长沙北上，到了湖南北部的岳阳，去了洞庭湖与岳阳楼，复寻寻觅觅，寻访坐落在汨罗江边的屈子祠。在岳阳逗留两晚，再坐高铁回返长沙，转搭长途汽车往西到距离长沙三百余公里的凤凰古城。那次的湖南行，以长沙为中心，湘北、湘西两边走，沿途随机随心吃了不少湖南菜，甚是惬意。

湘菜和川菜同为中国八大菜系的其中两种，这两大菜系虽然都属于风风火火的辣味菜系，但口味和烹饪方式别有特色。湖南菜虽味辣而口味浓烈，但不像川菜的麻辣，而是偏好新鲜辣椒或经剁碎、腌制而成的剁椒。

烟熏腊肉是湘菜另一特色。中国现代作家中，除了汪曾祺写过湖南腊肉，梁实秋在其《雅舍谈吃》也有一篇《腊肉》，说的正是湖南腊肉。梁老首先似有遗憾地说起，真正上好腊肉他“只吃过一次”，那是他去湘潭访友时，在朋友家中吃到的腊肉。梁实秋形容那次吃腊肉叫他回味无穷，“此后在各处的餐馆吃炒腊肉，都不能和这一次的相比……”，散文家且感叹，“一饮一啄，莫非前定”。

真正吃到湖南腊肉，是那次旅途中，在长沙一家藏在巷子里，毫不起眼的小餐馆吃的“辣椒炒腊肉”。煸炒过的湘味腊肉带着咸香味和烟熏气，青辣椒口感爽脆，两者结合，很讨味蕾喜欢。就是这么一道寻常人家爱做的家常菜，早已列为经典湘菜。

那时不厌舟车劳顿到凤凰古城，最初是因为沈从文及其《边城》，但去了这个有沱江穿城而过的小城，除了如愿到了沈从文故居，那两次在沱江边用餐的经验，对湘西别具民族特色的饮食文化也有了粗浅的认识。

凤凰古城为苗族、土家族的聚居之地，沱江两岸吊脚楼里，有不少临水而建的餐馆，卖的也大多是土家菜。在江边饭馆吃饭，边吃边浏览江景，是件赏心乐事。

当地土家族偏爱吃酸，那两天吃的湘西特色菜，记忆中就有许多人都爱吃的酸菜鱼，较为特别的是源自苗族的“血粑鸭”。这菜以鸭肉和鸭血为主料，所谓“血粑”是将鸭血注入糯米中，先蒸后炸，再与鸭肉、辣椒慢炖。

过去我以为只有南洋人喜吃小辣椒，其实湖南人从湘西、湘北到湘江流域，对指天椒的喜爱，较诸东南亚人不遑多让。湖南人之所以钟情于辣，则因为湖南为多雨潮湿之地，当地人为祛除体内寒湿，爱以辣椒入菜，渐渐形成湘菜特色。

那天老同事聚餐，大家看着菜单犹豫了一阵，最终还是点了剁椒鲈鱼。上桌时红彤彤的剁椒铺上鲈鱼，单看卖相已十分开胃。同事之中也有不太嗜辣的，但这道滋味火辣的湖南名菜却让大家吃得开心过瘾。

我们又点了一道经典湖南小菜“辣椒炒肉”，食材虽简单，只有辣椒和五花肉，做法也不复杂，但因镬气、火候拿捏得当，调味到位，吃起来还真诱口。

想起有一回和一位朋友闲聊旅途趣闻，不知为何谈起吃食之事，正聊得兴起，朋友突然调侃道，怎么不谈谈去过的名胜古迹，谈的都是吃吃喝喝。那时忘了向朋友转述汪曾祺的话：“谈吃，也是一种对生活的态度、对文化的态度。”这话有意思，出自《汪曾祺散文随笔选集》自序。