Tatler Best 2026年新加坡之最周一颁奖，表彰本地餐饮界最佳餐馆。前不久，黑珍珠也在滨海湾金沙隆重登场。那几天，亚洲各地当红厨师、KOL、媒体都聚在香港，期待亚洲50最佳餐馆的揭晓。颁奖典礼前，除了研讨会，厨师餐会赚到的IG版位不少，还有KOL和厨师搭肩合照，娱乐效果直逼Netflix。

排名公布之后，有本地foodie在社媒发表感言，指今年新加坡餐馆在亚洲50榜的“表现”让他错愕，他质疑为何许多口碑极佳的本地餐馆怎么榜上无名？再来是顶尖餐馆级别往下滑。

他措辞相当笃定地说，本地餐馆在亚洲50大验收这样的成绩，这当中有问题，而问题先从亚洲50新加坡榜的主持人说起。他认为，这样的成绩是因为新加坡榜主没有弄清楚这个角色的职责，包括这个榜单背后的“数字题”。文末他标签：#需要一位新的新加坡主持，并点名另一位KOL接任。

看得出他深爱本地餐馆本地厨师。

我倒是觉得，本地餐馆有这样的成绩，实属大幸。在没有季节没有天然食材供应的条件下，本地厨师和餐馆一次次突破，力争上游。我比较好奇的是，对比其他国家更精彩极致的餐饮体验，本地餐馆和厨师下来可以拿出什么来持续面对竞争？

当亚洲各地厨师已经用现代手法重塑经典国菜时，我期待更多新加坡餐馆的“创意”突破鱼子酱叠海胆的模式。

说来，日本厨师曾是这份榜单的常胜军，但近一两年，风向变了——中国餐馆崛起，Netflix带火了韩国厨师，今年榜单前十名居然不见日本餐馆的踪影。

听起来像是日本餐饮的滑铁卢？

事实上，那些真正让食客魂牵梦萦的日本顶尖餐馆——那些座位用两只手都数得过来的寿司店，数代传承的怀石料理屋，不但贵且难订，没有熟客带路连门都摸不着。它们从未上榜，却门庭若市。

像是米其林三星餐馆鮨よしたけ（Sushi Yoshitake）、数寄屋桥次郎（Sukiyabashi Jiro）、京都最著名和最受尊敬的菊乃井本店（Kikunoi Honten）、京都吉兆嵐山本店（Kitcho Arashiyama Honten），这些日本标志性的高端餐馆，真的会输给榜单上第100名的那家吗？

话说回来，一个榜单真有能力、有效率地反映外头已经变天的实相吗？更何况，榜都是人做出来的，参与其中的人，各有立场也都有自己的算盘。挤进去了，so what？