一顿饭两双手有four hands在忙，有时更多，这是为了好吃多一点？好玩多一点？

还是好赚多一点？

餐饮圈的四手餐会从备受追捧到近几年展露“疲态”，一名行内人斩钉截铁说，美其名称之为“交流”，不过是榜单策略。为了在一些榜单上留守名次，餐馆、厨师一年四处找榜内餐馆“交流”，让自家餐馆在整个餐饮的生态环境中表现出“活跃”的领先状态，餐会邀请网红参加，起宣传作用。

“有多少家是单纯地为了交流才办的？”他问。

最近聚会，听闻一名外籍厨师吐苦水。他说，新加坡这一两年餐饮业持续疲软，请外地厨师及团队过来，包吃包住外加飞机票，对于独立餐馆来说，负担太大太折腾。

“四手、六手，甚至十手，我都不会做。”掌舵本地三星法国餐馆Les Amis的厨师Sebastian Lepinoy一概谢绝。

Lepinoy是全球极少数有深厚且纯正的高级法餐底子的大厨，18岁入行时就跟从法国传奇大厨侯布雄（Joel Robuchon）学艺，时间长达17年。

他坦言，自己来自一个营销和传播不像现在那么盛行的时代。在他看来，现在好多厨师擅用各种方式及社交媒体突出自己，或许因此迅速达到巅峰，但之后也可能走下坡。

十多年前，他从香港Cépage过档、接任Les Amis之后，我就再没有在这家高级餐馆看到four hands餐会。

对他来说，这类“交流”不过是营销：“而且大多是邀请性质不收费的。关键是，你一会儿做法餐，下一道换成日料，不同菜系、不同厨师风格的特性会影响餐饮体验的流畅性和完整度。”他解释。

他以自己的导师侯布雄为例，说侯布雄从不玩社媒体或自我推销：“1993年我踏入他的餐馆Jamin，每一次服务他都在场的，直到52岁他决定退居幕后，从事顾问工作后期，才参与电视节目拍摄。”

Lepinoy的看法是，厨师的名声必须源于长期的职业耕耘和积累。他追求的是厨师长期发挥到真正的影响力。即便需用几十年，一辈子去经营，也义无反顾。

大多数年轻厨师应该不会有用一辈子打造自己，创建影响力的概念吧？但是Lepinoy却非常投入这件事，入行三十年来都是这样心无旁骛地经营自己的专业。这些年，Les Amis在最重要的榜单上都保留重要位置，去年Lepinoy还获黑珍珠颁发“大厨奖”。

我们在他投掷180万新元装修的厨房聊这件事。问他秘诀在哪，他想都不想：“天天在厨房里，把控每一个细节。很简单。”