“物以类聚人以群分”，意思相近的中国成语，还有“鸟同翼者而聚居，兽同足者而俱行”“同声相应，同气相求”等。有个女友和老外结婚，几十年都各吃各的，一个吃中菜南洋菜，一个天天烤鸡汉堡意面，幸好两人都爱葡萄酒，白天吃不到一起，晚饭后还能喝到一块。

周围朋友，好几位是“食肉动物”，我却不爱吃肉。小时候，连包子、馄饨里的肉馅都不吃，直到后来被农村生活狠狠“教育”。不过，就像一损友说，“别看她把红烧肉的美味写到像要飞起，自己顶多吃一块而已”。还真眼尖。

不喜肉食，却是偏爱“肉边菜”的。

传统上海本帮菜里永远排头名的红烧肉，常被家厨们“随手”搭配各种素食：素鸡、烤麸、油豆腐（豆卜）、百叶结，饱吸汤汁后最是入味；白萝卜、洋山芋（土豆，即马铃薯）、芋艿、莲藕、竹笋等根茎蔬菜，丰富口感又解腻；香菇、金针菜、木耳，也能与肉共舞；梅干菜烧肉、笋干烧肉，公认的将五花肉的醇香发挥到极致的经典。“肉边菜”概念扩展，还有炖牛肉里的胡萝卜土豆，鱼汤中的白萝卜豆腐黄豆芽，本地鱼头炉的配料炸香芋头块、紫菜和番茄，也为我所爱。

一直记得二十多年前有次从狮城回上海，正值晚餐时分，楼下的邻居兼好友来邀饭，朴实木质小圆桌，昏黄灯火下竟有一道红烧肉萝卜干（不切碎的条状菜脯）。从没见过如此的肉菜混制，那萝卜干的滋味，后来也无机缘再尝。

真爱原汁原味红烧肉的美食者，是不屑拿五花肉“搭七搭八”的。明白此类坚持，却又觉得，一锅荤素交响也甚美妙。有时配角的好味超越主角，双方的身份就僭越了。

想起来，我喜欢的“肉边素”，不仅是豆制品、菇类、蔬菜之类，还包括肉包子的面皮。遥远的中学时代，到上海机床厂劳动半年学钳工，著名国企伙食够好，食堂里的大肉包子，上海人叫“肉馒头”，同学、师傅们无不大口吃得酣畅，只有我悄悄把肉馅掰出来，吃空心馒头。馒头皮内层浸润肉汁不薄不厚，难忘的独家秘密好味。

“肉边菜”也叫肉边素、锅边素、锅边菜，这说法有源起。台湾的《重编国语辞典修订本》这么释义“肉边菜”：荤素杂煮食物中的豆类、蔬菜。佛教素食者和荤食者共餐时，为避免增加荤食者的麻烦，以吃肉边菜为权宜之便。还引了《老残游记二编》第六回的“六祖隐于四会猎人中，常吃肉边菜”。这两句，来自道姑逸云与慧生等人关于吃斋与食荤的一段机锋辩论：

慧生说：“我看你同我们一样吃的是荤哩。”逸云说：“六祖隐于四会猎人中，常吃肉边菜。请问肉锅里煮的菜算荤算素？”慧生说：“那自然算荤。”逸云说：“六祖他却算吃素……” 

“四会”，是个好词。唐代张九龄《荔枝赋》里有“……华轩洞开，嘉宾四会”。投于湖北黄梅东山寺五祖弘忍门下的惠能，缘何又在广东肇庆的四会藏身？传说他因作偈（“菩提本无树”那首）得弘忍赏识，弘忍秘传禅法并授予法衣钵盂，立其为禅宗六祖，引来不服者群起追捕，欲夺回衣钵。弘忍嘱咐惠能从速南去：“逢怀则止，遇会则藏”（怀指今广东肇庆怀集县，会即今四会市）。

惠能在四会深山的猎人群里隐匿15年。猎人让他守网，他放生；猎户们煮肉大啖，他只“寄煮菜于肉案”，将青菜放在肉锅的锅边烫熟食用（《六祖坛经》）。“肉边菜”成了中国著名禅宗佛学典故。世人仰慕惠能外圆内方的生活智慧与慈悲境界，当今四会一带，老百姓仍有逢年过节打边炉吃肉边菜，纪念惠能大师的风俗。

没到过四会，网上见文章描述，当地打边炉以骨头和肉作汤底，“等锅里的肉汤煮开了，便开始逐一地放入豆腐、豆干、面筋、萝卜、香菇、针菜、平菇、草菇、蘑菇、金针菇等菌类，最后是各式蔬菜。”

打边炉也是火锅的一种。广东、港澳的打边炉，比已传遍世界的川渝麻辣火锅清淡许多，也不似曾闻名文坛，源自安徽绩溪的“胡适一品锅”那般丰腴和鲜美之至；四会坊间纪念惠能的打边炉，虽然并不避荤，却是以大量素食为主。

很想去四会打边炉，尝尝那里的肉边菜，跟当地人聊一聊：“肉锅里煮的菜，算荤算素？”