寻寻觅觅，我终于来到加里曼丹的榴梿之乡Tring……
随着疫情缓解各国放宽入境管制，年初我飞往马来西亚沙巴州首府哥打京那巴鲁。转了一圈，从东部斗湖市（Tawau）出境，坐船到努努干（Nunukan）办理入境印度尼西亚尼的手续后，由水路辗转到了北加里曼丹省的丹绒塞洛（Tanjung Selor）。一路上看到社会次序已逐渐恢复正常，无论是在公交、酒店、商场或其他公共场所，人们不再惧怕病毒，只看到少数人还戴着口罩，印尼也已宣布停止使用病毒追踪软件。
此次加里曼丹之行是想看看马哈坎河（Mahakam River）的两岸风光 。发源于加里曼丹岛的高地，马哈坎河滔滔东流，入海口为加里曼丹重镇沙马林达（Samarinda）所在地 。由于错过从丹绒塞洛到沙马林达两天一班的公交大巴，只好拼车南下。车上有六名乘客，我坐在后座。看起来疲惫，黝黑瘦小的司机用拉菲草绳把一堆行李绑在车顶后，约傍晚5点钟发车。卖票的马来婆说明天中午抵达，行程约600多公里 。
车子在黑夜里蜿蜒前行，路况时好时坏，崎岖不平，坑洞和修路拖慢了时速。凌晨狂风骤雨，司机把大巴停放在一间废弃的小屋旁，大家进屋避雨歇息，直到雨停才继续行程。天亮前大巴在小镇一家小店旁停下，或许太过疲惫，连招呼都没打一声的司机下了车就倒在店里的地上睡觉。看看地面铺有硬塑料还算干净，大家也抓紧时间躺下小睡片刻 。如此走走停停，傍晚5点钟才抵达沙马林达，折腾了近24小时。
沙马林达是乘坐渡轮到上游各村镇的始发地，渡轮是马哈坎河两岸村民出行的主要交通工具，在高水位时可深入到加里曼丹内陆的Long Bagun。
马哈坎河两岸的大小村落
马哈坎河全长980公里，是婆罗洲第三大河，加里曼丹的生命线。一艘艘拖船在百米宽的河道运载加里曼丹盛产的煤矿到各地去。这趟加里曼丹之行正好碰上榴梿旺季，一筐筐一袋袋的榴梿也随着渡轮从上游运往沙马林达。辽阔的加里曼丹地广人稀，虽然大面积种植了油棕、橡胶等农作物，森林依然密布，动植物种类丰富，你可以沿着马哈坎河寻幽探密或体验河两岸的风光。
河的两岸散布着大大小小的村落，村民多为当地土著达雅人。婆罗洲有着众多的土著，统称为达雅人，达雅族只是其中之一，他们信奉天主教、基督教、回教和新教。达雅人中不乏貌似华人的，当被问及回说祖先来自中国，可见中国移民很早就迁移到婆罗洲并融入当地土著。达雅人全都居住在用木材建成的吊脚屋，连村里的道路也是吊脚的。路面全用木板铺设，每当电单车驶过，连河对岸也能听到木板发出的声响，成为马哈坎河一道独特的风景线。可惜的是，这风景线在某些村落如Muara Muntai即将消失。村里好些路段已在木板上铺上六七英寸厚的水泥，成了名副其实的吊脚水泥路。只是如此厚重的水泥，不知道吊脚所用的木材能承担多久？
沿着马哈坎河旅游，燕子的鸣叫声不绝于耳。沿河可见大小高低不一的燕子屋，幸运的话还能喝到燕窝咖啡，燕窝在这里成了好些村民的主要经济来源。我在Kota Bangun品尝了燕窝咖啡，原本只是想参观燕子屋，却被村民婉拒了，随即递上一小瓶冰冷的饮料给我。由于语言不通，一番比手划脚后才知是燕窝咖啡。细细品尝之下，味道跟一般咖啡没什么区别，只是能尝到一些条丝状的燕窝而已。
从Kota Bangun坐两小时的渡轮抵达Muara Muntai，之后雇了摩托舢舨经水乡Jantur，穿过沼泽、湖泊到达村子Tanjung Isuy。下了舢舨，人还在码头奇迹就发生了。
一个骑着电单车的陌生男子来到我跟前，用英语说某处达雅人的村子有祭祀活动，今天是最后一天，下午有祭牛仪式，问我要过去吗。搞了半天才了解，原来是他本人想去参加活动，但路途遥远，他是要我雇一部车子好让他搭顺风车。
追悼逝者的祭祀活动
车子驶了46公里到了一个叫Tanah Mea的村子。村子在一条小河旁，村口聚集了好些车子和人群。进了村到了办祭祀活动的场地，只见人头攒动，有斗鸡、舞台表演、赌博和各类摊贩。祭台旁主人家正忙着烧水煮饭，台上摆放了亲人的骨灰和祭品，台下绑了只大水牛。
据了解，此类祭祀是亲人对逝者的追悼。亲人在逝者安葬三五年甚至10年后，累积了财富才举办追悼活动。亲人会从坟墓挖出逝者的骨灰放在祭台上，祭祀活动完成后再把骨灰放回坟墓里。它可以由几家人合起来一起举办以节约开支，整个祭祀活动长达三到五个月，好让主人家通过赌博等活动累积更多财富。
下午3点钟，打击乐声响起，穿着传统服饰的妇女踩着鼓点扭动身躯，缓慢的绕着祭台跳起舞。几圈后舞蹈结束，主人家走上祭台念悼词，然后把一张10万印尼盾挂在祭台上，告诫围观村民若被水牛撞伤或死亡，赔偿金只有10万印尼盾（约9新元）。
下午4点左右祭牛活动开始，村民拆了围栏牵出水牛，只见有几根树藤把水牛颈项绑在一根半径约15米的木柱上。以木柱为中心，村民牵着水牛绕圈，围观的群众呐喊声不断。五圈后，主人家把一根长矛往水牛身上插去，水牛因剧痛而绕圈狂奔，这时带刀的村民一拥而上，往水牛身上乱砍。三两下子水牛倒地后又奋起狂奔，村民追上再次乱刀齐下，只见水牛身上鲜血喷发，倒下后就没有再爬起来……
我随后参观了村里的传统长屋才返回主干公路。主干公路的路况不错，可是竟然没有公交，几经波折到了Melak，之后一路打听，寻寻觅觅才到达上游的榴梿之乡Tring……
马哈坎河两岸的村民早已受到现代文明的洗礼，这里通讯设备完善，人手一机，但村民住的还是传统吊脚屋，吊脚木板路上的电单车车声不断。这里生活节奏缓慢，行走在村子里，村民会微笑着向你打招呼，和谐体现在人与人之间的相处，徜徉其中让人倍感舒心。
在早报应用继续阅读
