很多人去香港旅游会把精力放在逛街购物上，可是他们也许未曾想过，此时的香港人正聚集在他们的后花园吹着海风、吃海鲜，以慢生活演绎着香港不为人知的悠闲一面。虽然香港发展非常快，但依然充满水上人的历史痕迹和生活方式。
我一直想了解香港渔村独特的历史和大自然景色，于是这次的旅程中，探索了多个隐世渔村，在每个渔村玩上一整天，沿途体验当地的风土人情，有时真难以置信自己身处香港。香港从一个小渔村蜕变成为繁华的大都市，来之不易。每一个渔村都有一种沧桑感，保留了现代人对过去的想象。
香港仔（Aberdeen）是香港渔村之首，从前用作运销香木的石排湾转运港，原称“香港”，也是传说中关于香港名字的由来。1841年开埠时，用了“香港”作为全岛的名字，而“Hong Kong”是根据水上人口音翻译而成。我发现，香港仔仍是渔民出海的起点，数百渔村居民仍保留着以渔船为家的传统生活方式，是水上人集中地。香港仔内停满渔船的避风塘旁边，是一幢幢的新式大楼，传统渔船、舢舨船与豪华游艇及岸边高楼大厦新旧辉映，形成强烈对比。
香港仔避风塘一直以来都是当地渔民的庇护港。它是一个弧形海湾，在地形上形成一个天然避风港，可避开烈风和巨浪，所以被人称作避风塘。每当台风袭港，船家纷纷将船泊到避风港。这里还有一间“迷你”渔民文化博物馆，外型酷似昔日住家艇的临时建筑。摆放着精美的龙舟模型、色彩鲜艳的渔家帽、印有避风塘旧景的展板以及门口的布招牌。博物馆规模虽不大，但墙上一张张老照片中，一排排停泊在香港仔渔港的渔船，一幕幕“水上人家”的生活面貌，都留下了昔日渔村的印记。
鸭脷洲 乘舢舨体验住家艇生活
香港仔与鸭脷洲（Ap Lei Chau）一水之隔，所以乘坐舢舨最为快捷。虽然整条舢舨航线短短四分钟，却是多年来连接鸭脷洲居民与香港仔的重要交通路线。鸭脷洲的“脷”字在粤语中是舌头的意思，因其形状狭长像鸭舌而得名。在粤语中，舌的读音近似“蚀”，听起来不吉利，所以取吉利的利字谐音，创造了“脷”字。
鸭脷洲的居民多以捕鱼为生，仍然能见到有居民在海上捕海鲜，然后将之卖给岸上的居民，居民可以拿着海鲜回家煮或拿到位于鸭脷洲市政大厦二楼的食肆，付钱让厨师烹调。我搭乘独特传统舢舨游览鸭脷洲，从船上提供的语音讲解了解渔村及香港历史故事，生动有趣。我也参观了水上人居所——住家艇。有些住家艇贩卖各类型物品以及即叫即做的粉面，让游客体验船家的日常生活。其实，坐在舢舨里一路欣赏渔港风光，眼球就已享用视觉大餐了。鸭脷洲的洪圣古庙也非常有名，洪圣爷是海神，为渔民的保护神，四周的渔民经常会划船前来拜谒。
鲤鱼门 汇集美食、历史与艺术
在鲤鱼门（Lei Yue Mun）有香港最大、最密集的海鲜街。整条街有十几间海鲜餐馆和海鲜摊档，我看得眼花缭乱。鲤鱼门有天然海岸线，壮观的岩石群、碎石滩与维港东天际线，形成一幅海滨美景。
前往鲤鱼门可坐港铁到油塘站再走路十分钟，如不想走路可在观塘站转小巴直达鲤鱼门海鲜街。但我觉得乘船是去鲤鱼门最浪漫的方式，虽然整个船程大概需要45分钟。从西湾河码头坐一艘木制敞篷怀旧小轮前往，一股海腥味扑面而来。走出码头便是鲤鱼门避风塘，小艇渔帆，水上棚屋，是另一重香港色彩。走过海鲜区之后，就来到弥漫着老香港情怀和氛围的手信街。许多店铺的装修极富古早色彩，让游客放慢脚步，在合眼缘的店前驻足，边试吃边采买，齿颊留香走出这条街巷。除了各种海鲜之外，渔村还有具两百年历史的天后庙。天后庙附近的海旁有一条壁画艺术村，由一群义工绘出多幅色彩缤纷的壁画，每一幅都诉说着鲤鱼门的历史故事，例如居民在矿场采石、灯塔指引船航等。
西贡 渔获飞跃上岸
从市区到西贡（Sai Kung）的交通很便捷，乘坐港铁只需40分钟即能直达西贡站。西贡的地理环境独特，自然风光怡人，所以被誉为香港的后花园。据史料记载，西贡之名出自明代。郑和七下西洋后，不少西方国家从海路前来向明朝纳贡和贸易或与商人进行交易，成为“西来朝贡”船只的停泊港口，久而久之，便取“西方来贡”之意，简称为“西贡”。如今，西贡虽没有了古时的商船云集，也没有了鼎盛时代熙来攘往交易的人流，却保留下淳朴的自然与人文景致。
西贡港边有两个码头，一个是让渔船停泊的渔港，形成一个独特的海鲜市场。很多顾客在岸上尽情挑选渔船上各种海鲜，再低头问老板价钱，交易成交时老板会将渔获装到塑胶袋里轻轻往上丢给顾客。有些卖生鱼的船家甚至提供去除渔获内脏、切块的服务。另一个码头则是相距不远的公众码头，游客要出海跳岛的话，只需付一些费用就可以搭观光渔船到附近的小岛，享受亲近海滩的阳光之旅。西贡港口另一边的海滨公园，海面有色彩鲜艳的小船，使得原本色彩较单一的海面活泼起来。
大澳 海上“九龙城寨”
在大澳（Tai O）渔村，能全方位尽赏大屿山360度美景，清澈的海洋和周边翠绿的大山，令大澳渔村有一种天人合一的感觉。前往大澳渔村的方式有两种：搭巴士与缆车，但是最后一段都要坐巴士才能到。我觉得，搭乘缆车前往大澳渔村可以顺便把缆车当作旅游体验的一部分。
进入大澳渔村，水上棚屋的规模让人惊叹。棚屋的设计是户户相连，形成紧密的邻里关系。大澳曾经是香港主要的渔港，是渔业、盐业的重地，也是有驻军的乡镇。大澳居民习惯以海为生，住在架在水中高起的棚屋。大澳虽被很多人称为“香港威尼斯”，实际上比起威尼斯的格调，大澳的外表给人的感觉更多是破旧，难以想象在香港闹市中一隅，还保留着这样一个原生态渔村的根。这些密密麻麻的棚屋、纵横交错的水道、桥梁，来回穿梭的小船，形成一幅幅纯朴的渔村风景，好像穿越时空，回到了以前的香港。对我来说，大澳更像是海上的“九龙城寨”。许多香港电影与电视曾于此取景，吸引不少游客慕名而来。
近年，大澳的渔业日渐式微，单靠捕鱼已经无法维持生计，因此大澳渔民纷纷转以海产加工。走在永安街、吉庆街、大澳街市街等主要街道，两侧可见贩卖大澳名产——咸鱼、虾酱和鱼肚的商家。大澳的每个角落都飘散着海水和虾酱混合而成的特有咸鲜味，一嗅难忘的味道令我的旅程增色不少。只有亲自闻过这里海风的味道，才算见过大澳。
马湾涌 梦回新界聚落
马湾涌（Ma Wan Chung）曾是最繁华的渔村之一，有“小大澳”之称，因为渔民住的水上棚屋以木板、铁板同柚木板建成，与大澳的建筑风格非常相似。马湾涌村气氛宁静闲适，漫步其中，感觉有如置身上世纪五六十年代的新界聚落。村旁就是大型公共屋邨，两者形成强烈对比。从马湾涌村可看到缆车，而对岸就是香港国际机场，现代和昔日的时代产物交汇在同一画面，可说是香港的时代印记。如沿海方向行去，会经过一条由水泥建成的长桥，桥的左边是红树林，可观赏到招潮蟹和弹涂鱼等生物。再往前走是旧东涌码头，又是一处风景优美的驻足点，不少人到此边钓鱼边欣赏迷人的美景。从这里观看日落更是美不胜收，为我的香港渔村之旅画上完美的句号。
时间在每个渔村仿佛停止，不受香港闹区纷扰影响，以缓慢而独特的步伐自成一格。我收获的不只是美景，还了解到香港历史。早期香港的渔村风貌在这些渔村依旧，我觉得，这才是最真实的老香港写照，很值得旅人去发掘一番。
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