一路从新加坡辗转到东马砂拉越的诗巫（Sibu），住上一夜，隔天一早在车上摇晃了三小时，终于抵达沐胶（Mukah）的迪廉村（Kampung Tellian）。
我们专程来参加马兰诺人（Melanau）一年一度的祭海节（Kaul Festival）。
砂拉越全境约有300万人口，其中原住民约占一半左右，包括伊班人（Iban）、比达友人（Bidayuh）等。马兰诺人只占约6%，主要聚居在沐胶、峇南河与拉让江下游。他们是典型的讨海民族，也精于硕莪（俗称西米）的种植与加工，制作成硕莪粒、硕莪饼和硕莪糊，都是马兰诺人传统的主食。
马兰诺人世代在此繁衍生息。在伊斯兰教与基督教尚未传入婆罗洲之前，大自然便是他们信仰的泉源，既威严又无所不能。
东北季候风自12月刮起，怒涛翻涌，渔船难以出海，鱼获骤减，雨水过多更威胁农作物的收成，整个社群必须忍受长达四个月的煎熬。直到3、4月份，风浪渐息，海面恢复平静。风浪的退去是天神显灵的迹象，“好日子”终于重新归来。于是他们以最隆重的祭海节来感谢神明的庇佑。每年4月举行的祭海节，简单来说，是马兰诺人的“新年”。今年的祭海节定于4月27日至5月3日。
家家户户编织节庆装饰
祭海节虽然名为“祭海”，实则祭拜的不仅是海神，也包括天空之神、森林之神与农业之神。那一日，天地间的万物都被纳入祈祷与感恩的范围。
在村子里闲逛时，家家户户正热火朝天地忙碌着。妇女与孩子围坐在屋前的长凳上，传授这门古老的手艺——她们双手灵巧地削、刨、绑，把一片片翠绿的棕榈叶折叠成花朵、鸟儿、树枝等自然造型。清脆的刀声与叶片摩擦声此起彼落，绿色的叶片在指尖翻飞，仿佛把整片热带雨林的生命气息都编织进了节庆的装饰里。
这些装饰品做工繁复，也只有一天的寿命，但村人们依旧怀着崇敬的心意，因为他们深信这些都是为众神所准备的礼物。
这些饰品将在祭海节当天点缀在游船上，成为水面上最夺目的风景。
傍晚时分，村民们驾着小船，沿着曲折的河道，以敲锣与高声喊话的方式，提醒大家祭海节即将来临。那铿锵的锣声与呼喊声，在河面与木屋之间回荡。这样原始的通告方式，已沿袭多年，由村长指定的人负责，在祭海节开始的七天前以及临近祭海节的最后三天，晚上7时至9时进行。那时，全村人都在家里，声音不仅是提醒村民，也是在告知天上的神灵，好日子即将到来。
仪式后三天不能出海
祭海节期间有个重要的禁忌：仪式之后的三天，渔民不得出海。于是，在这段日子里，马兰诺人便以各种方式自娱自乐，其中最具挑战与看头的，便是荡秋千（Tibou）。
村子里立着一架约9米高的巨型秋千，像一座通往天空的木塔，大人和小孩都忍不住一试身手。那荡起的弧度，简直媲美马戏团的惊险场面。我鼓起勇气爬上架子，只敢举起相机取景，无法亲身奋身一跳。偶尔有骑电单车经过的村民，也会把车停下，抛开事务，跑来玩上一把。攀上高耸的架子，纵身跃下，在空中疾速下坠的瞬间，准确无误地抓住随弧度荡来的长绳。那一刻，身体被抛向半空，也荡出了欢呼声和我们的惊呼。原始的游戏不只是娱乐而已，更是考验族人的勇气。在古老的年代，人们要有胆量才能生存下去。
祭海节当天，清晨6点，晨雾和炊烟袅绕，但空气里带着节日将至的微微躁动和兴奋。
我们登上了一艘渔船，船头、船尾和船身都挂满了饰品，我们宛若置身于族人建构的神秘世界里。村子的静谧渐渐地被船只的摩多声划破，马兰诺人纷纷换上色彩斑斓的传统服饰，也戴上了他们最朴实的笑容。原本色彩单调的村子，像注入了新血，连热带暴戾的阳光也显得分外明媚。
虽然大家的迫不及待都已准备就绪，但船一直停靠在岸边不动，我们必须等主船经过后才能跟随，以免冒犯神明。
食物不可带回家
上流的仪式展开后，主船也就顺流而下，它很好辨认，除了装饰更为漂亮繁复外，船头站着一位面目慈祥的长者。那是“祭海爸爸”（Bapak Kaul），他是节庆的灵魂人物，类似主祭司，肩负着与神灵沟通的重责。
祭海爸爸面带微笑，朝船队与河岸点头致意，那一刻，河水也随之安静。主船驶向海口，我们的船只紧紧跟随，一河的锣鼓喧闹。河岸边，人群簇拥，在椰影下和波光的荡漾中，孩童、妇女、老人纷纷挥手致意。
仪式主要在海口的空地上展开，马兰诺人登岸后，把雕饰精美的贡品篮安置在草地上。祭海爸爸依序将盘中的七种贡品置入篮中：帽子饼、糯米糕、硕莪粒……祈祷声随风传开，他举手朝着四方天地撒米。随后，他带领村中长者走入齐膝的海水里，神情专注而肃穆。海浪轻拍，祷文低吟，他再次向大海撒米，因为相信神明即将兑现的承诺，人们的表情显得轻松，他们似乎掌握了未来的钥匙，即将开启一段丰收富足的日子。
正经的仪式完成后，空地上立刻热闹起来。成百上千的村民围坐在铺好的毯子旁，毯子上摆满了丰盛的食物。等祭海爸爸示意，大家便一同开动，场面犹如嘉年华。我们是外来者，但经常被当成贵宾对待，每走到一处，都有人热情地给我们递食物。
祭海爸爸和一众族人坐在其中，分享那份欢愉。大家可以尽量吃，但不能把食物带回家，必须留给神明继续享用，否则会把厄运带回去。剩余的食物被整齐地放入贡品篮下方的竹篮，与神灵共享。
我们随着船回到民宿，仿佛什么事都没发生，河水静流，连日来的狗吠声也消失了。作为一个不可救药的无神论者，我也愿意和马兰诺的朋友们相信，这天以后，一切一切会变好的。
在早报应用继续阅读
