我们先看到大象的脚印在绿草满地的烂泥里，蓄着雨水。当然是导游辨认出来的，他说，别看足迹颇大，实是小象。世界体积最小的婆罗洲矮象。
象印出现的地方本是荒地，长满野草，任兽践踏。那里曾是美国著名探险家、纪录片导演马丁·约翰逊（Martin E. Johnson）与欧萨（Osa）夫妇的驻扎营地。1920年，他们乘坐水陆两用飞机降落在北婆罗洲沙巴的京那巴当岸河（Kinabatangan River），惊鸿一瞥。1935年至1936年，夫妇俩重返这个野生动物栖息地，以浮动草屋与人划舢板进入丛林中，拍摄沙巴州这条最长河流（560公里）的下游地区，通过纪录片《婆罗洲》（1937年）宣告天下，名留青史。而今，河上苏高（Sukau）村一名村民在夫妇营地原址上建了一幢木屋作为纪念馆，计划2026年初开张。
我们探访了约翰逊夫妇雇用工人来源地——对岸的阿拜（Abai）村，即使隔代，前村长仍能叙说从前。森林度假村Abai Jungle Lodge墙面挂满了夫妇俩在婆罗洲的足迹。我们从这里乘坐小艇出发，导游说：“让我们寻象去。”
京那巴当岸河在蔚蓝的天空下，两岸的森林青葱，河水泥黄。下游湿地平原是马来西亚面积最大的，包括热带雨林、淡水沼泽和红树林，多种特有的动植物得以栖息。不时见到一两只白鹭静静矗立河水之中，倒影清晰。空中有犀鸟飞过，水中有河鳄晒阳。
船行没多久，导游远远地就嗅到了大象的味道，预告：“它们应该在前方。”那是一种奇特的、难以形容的味道。果然，已有一艘载满西方游客的小艇停靠在芦苇竹林处。我们几乎尖叫，哇哇哇——那对母子象就在眼前，母象悠然地卷吞竹叶，小象吮吸母乳。
小艇驶走，我们靠得更前，目不转睛，拼命拍照。丛林处这时摇曳传来几声象的吼叫声，仿佛恐龙时代神秘亘古般回响，导游形容“好像置身侏罗纪公园”。不远处，有一头十几岁，长象牙的公象在玩水吃叶。
同船的X来了这条河四次，还是第一次看到小象，说：“我们看到动物园里的大象是吃香蕉的，而野生象不吃这个。”
大象出游很少三几头，而是十几头的集体动物。在这行30年的导游见过最震撼的场面是十几组象群共120头缓缓游过京那巴当岸河！
延伸阅读
这种婆罗洲矮象的寿命与人类无异，晚年很可怜——导游说，老象体衰，无法觅食，一般是饿死的。
经营度假村与旅游公司的王先生隔天在饭桌上说，因为森林大幅度砍伐，栖息地被破坏，小象的数量已少了许多，被迫到河边栖息。而后看到2024年台湾新闻报道，婆罗洲矮象进入人类居住地，践踏农作物，与人类爆发冲突，被杀或毒死，以致于目前全球各地的婆罗洲矮象已不到1000头，婆罗洲仅存不到150头，被列为濒危物种。我们能够看到，实属幸运。
我们还看到了高高树丫上，满树长鼻猴的剪影。有一只与世隔绝，独伫在另一个树头上。我数了，有十几只，拿着望远镜的导游细数，说应该是27只，母猴怀抱里藏有小猴。
河水流淌着，远处出现了一抹红霞，变幻无穷的云层，火烧云的倒影。京那巴当岸河幽静得与世隔离，美得像幅印象派的油画。
入夜后的河流充斥各种动物鸟类的声音。有些鸟，晚上看不到东西，比如翠鸟，我们的船靠得很近了，它仍老神在在。与一只猫头鹰相逢，它竟没飞走，金黄色眼睛半睁半闭，黄永玉的猫头鹰画作风采仿佛再现，又似八大山人笔下的冷眼旁观。
一颗又一颗的星星在夜空中亮了起来，形成满天的星空，那么巧，遇上一树的萤火虫，不停闪亮，画下美丽的句点。
我从没想过京那巴当岸河是这样的一条河——无比精彩，惊喜连连，比亚马逊河还要原始。不用大老远飞去非洲野生动物园看动物了，京那巴当岸河离我们更近，而且，这些野生动物就生活在我们的周围。即使在度假村走道上，黑黢（qū）黢中，与迷你青蛙、漂亮知了等相遇。美国作家艾格尼斯·牛顿·凯斯（Agnes Newton Keith，1901—1982）在回忆录《风下之乡》写道：“走出几英里，也许你就有可能在路上见到大象，大猩猩和长臂猿也可能就在丛林里距你一步之遥，鳄鱼就在海关码头被活捉；可是，下午4点，毫无悬念地，我们在喝下午茶。”
告别京那巴当岸河，返程山打根路上，几只长鼻猴在树上荡秋千，向我们告别。一定会再回来的，还有红毛猩猩、云豹等，我还没看到呢。
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