2020年，新加坡小贩文化成功列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表作名录”，象征新加坡式社区食堂的管理和美食获得国际认可。然而，本地文化工作者、南洋理工大学国立教育学院研究生及专业发展院副院长陈志锐指出，如果缺乏深层和触动人心的共同记忆，小贩文化很容易变成一种抽象口号。
“这些来自当事人的微观历史书写，反而更贴近我们的生活，而且能够拉扯到我们情感的那根弦。它不只是饮食文学，也是一种关乎集体记忆与地方书写的地志文化。”
陈志锐曾写诗记录新记这家鸡饭老字号，将它视为玛格烈通道社区集体记忆的重要锚点。
他说，在社交媒体时代，人人都可成为生活的记录者，一同塑造社会文化和“五脏六腑里的记忆”。
填补这一空白的，是在女皇镇美玲巴刹与熟食中心经营“新记驰名鸡饭”的第二代传人梁建伟（65岁）。
从2023年起，梁建伟在脸书以英文连载80多篇图文并茂的贴文，以第一人称视角，重构父亲梁福荣横跨66年的小贩人生。从1941年7岁时在牛车水路边摊“亨记”当帮手，1971年在玛格烈通道自立门户，直到2008年过世的前一年，才真正休息。梁福荣用66年时间，把一盘鸡饭做成几代人的集体记忆。
这项书写计划并非一时兴起。2008年，已退休的本地大学社会学者连贯辉（Lian Kwen Fee）曾在光顾鸡饭摊时提醒梁建伟，新记的故事不只是一家之言，更是新加坡社会演变与底层互助的活教材。这个计划曾因电脑故障和生活变迁而搁置，直到近年，为了还原最真实的历史，梁建伟重新提笔，在脸书连载，获得积极回响。
留下历史记录分享秘方传统
面对坊间关于父亲因欠债而卖店的谣言，以及“正宗鸡饭”的各种争论，梁建伟说：“我不是要将父亲神化，而是厘清谣言、留下历史记录，分享秘方传统。” 在他看来，这是一项“从当事人口中说出（from the horse’s mouth）”的记忆工程。
在梁建伟的笔下，父亲梁福荣是一位性格鲜明、极具工匠精神的“奇才”。他说，父亲一生慷慨，常借钱助人却从不追讨；即便事业有成，也拒绝乘坐儿子的宝马汽车，坚持在路边搭德士。
梁福荣目不识丁，却在没有现代管理概念的年代，设计出一套严密的操作流程。1985年，在父亲出国时，梁建伟和弟弟梁浩生，为新记创下单日售出328只鸡的纪录，靠的就是梁福荣向来坚持对流程的极致掌控。
处理食材工序严谨 保留鸡饭原汁原味
梁建伟说，父亲最珍贵的遗产，是保留鸡饭“原汁原味”的一套功夫。梁建伟在文中详细披露父亲对食材的苛求：大蒜必须选用老蒜，洋葱必须是印度产的、表皮呈金黄色光泽的品种，且必须全手工切碎，绝不能用搅拌机破坏口感。最后加入冰糖，是为了营造出独特的焦糖香气。
更关键的是处理鸡肉的工序。知名鸡饭品牌“文东记”创办人程文华（71岁）受访时也对这位前辈推崇备至，他认识梁福荣多年，形容他做事非常“龟毛”（挑剔），新记坚持在煮鸡前花半小时至一小时彻底滴干血水。
“腥味来自血水，很多鸡饭摊为了快，血水还没排干就煮，味道就被封锁在肉里。但新记把血水滴干才煮，因此那股香味不一样，那是真正的原汁原味。”
不是海南或广东而是新加坡鸡饭
关于鸡饭起源，坊间常争论“海南式”或“广东式”。身为广东人的梁建伟在文中提出了一个独特的在地视角。
他认为，所谓的“鸡饭”其实早已超越了籍贯的界限，融合成了独特的“新加坡味道”。他指出，早期海南移民因社群团结，瑞记鸡饭曾是同乡落脚互助的据点，这让海南鸡饭名声大噪。真正把鸡饭推向国际的，是文华酒店将小贩美食引入五星级酒店，确立“新加坡鸡饭”的国际形象。
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他也提出，鸡饭的改良可能与土生华人饮食习惯有关，早期的妈姐和家厨在本地湿热的气候下，调整了由于椰浆容易变质的烹饪方式，逐渐演变出如今的鸡饭风味。
程文华认同，如今已难以严格区分流派。“早期的米是用越南米，后来越战没了改用泰国香米；煮法也融合了广东人的刀工与酱料讲究。现在已经很难分得那么清，它就是独一无二的‘新加坡鸡饭’。”
随着年岁渐长，加上健康曾亮红灯，梁建伟意识到记录的紧迫性。父亲为了口感坚持手工切洋葱、为了去腥愿意花一小时滴干血水的工匠精神，在机械化与中央厨房的浪潮下，正面临失传的危机。
要找到承袭这种工匠精神的学徒不容易，文字成了对抗遗忘的最后防线。梁建伟说：“如果不传下去，孙子那一代可能再也尝不到新加坡鸡饭的原味。”
针对新记传人梁建伟主动记录家族历史，程文华深表支持。他感叹，随着老一辈小贩凋零，那种为了“人情味”多过赚钱、为了品质不惜工本的匠人精神正在消失。 “如果不记录下来，下一代可能只知道鸡饭是快餐，而不知道这碗饭背后曾经有过这样一位‘牛古’（脾气倔强）的老师傅，用一生时间经营好吃的鸡饭。”
鸡饭摊里人情江湖 《搞笑行动》班底共同记忆
如果说梁建伟的文字记录了技术与历史，那么曾驻足“新记鸡饭”的名人、街坊和工作人员，则共同勾勒出这碗鸡饭背后的人情版图。
本地艺人李国煌（57岁）回忆，上世纪90年代他凭《搞笑行动》走红的初期岁月，母亲柯顺源（82岁）曾在新记鸡饭全职打工约五六年。年轻的他常在录影后载母亲下班，也顺手打包鸡饭带回电视台，与台前幕后分享，成了班底的后台共同记忆。
李国煌说：“新记的白斩鸡肉质、鸡饭香气与特制辣椒酱的搭配天衣无缝，让人吃不腻，还会忍不住打包回家，我认为它可名列新加坡鸡饭的前三。”
他认为，小贩美食是新加坡人不可或缺的文化资产与童年回忆。从早期的路边摊到如今的小贩中心，这不仅是一两代人的事，而是跨越四五代人的传承。他强调，小贩美食是平民百姓聊不完的共同话题，值得国人去保留。
他认为，公众支持小贩文化不仅是光顾，更可像梁建伟一样，用文字记录背后的故事与记忆。
梁建伟也谈到，一名建国元勋的家人也是新记常客，每次都指定梁福荣亲自斩鸡。梁福荣观察发现，在建国元勋与他的母亲在世时，这位家人总会多点两只鸡翅；老夫人过世后，这一习惯便停止了。无声的变化，折射出最朴素的孝心。
文东记创办人程文华直言：“如果说白斩鸡做得最好的，他是第一名。”
在他眼中，梁福荣对细节的执着，是上一代小贩最珍贵的特质。
新加坡管理大学综合学科学院城市研究学助理教授黄耀辉受访时说，在众多小贩特许经营店和打着“怀旧”旗号的食品连锁店大量涌现的当下，个人书写能为小贩景观增添独特的风味与细腻的层次感。
“微观历史帮助我们铭记早期流动小贩的本质——他们曾在经济与环境法规的边缘谋生；同时也记录了他们如何随着时代演变，最终成为我们集体社会记忆中不可磨灭的一部分。”
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