开学前去槟城做了五天的田野调查，入住东家酒店（Eastern & Oriental Hotel）。多年前去槟城旅行，曾慕名前往这家酒店的棕榈阁（Palm Court）享用下午茶，为的是体验英国殖民时代的浪漫，近年来关注槟城历史，对于这家老牌酒店的历史心生好奇，这次意外地体会到这座古迹建筑的另一面。
19世纪末期，亚美尼亚的萨奇斯家族（Sarkies Family）有四位能干的儿子，他们注意到英国海峡殖民地正在吸引有能力环球旅行的人，于是在槟城、新加坡与仰光开设一系列的奢华酒店。最早的是1885年在槟城开设的Eastern Hotel（东方酒店），次年买下附近的Hotel de l’Europe（欧洲酒店），将其更名为Oriental Hotel（远东酒店），两家酒店于1889年合并。由于原有的名字都有相当的知名度，于是合称为Eastern & Oriental，槟城人昵称其为E&O。酒店的两个英文名字都可以翻译成“东方”，也被称为“东方大酒店”，官方译为“东家酒店”，一字之别多了一丝别样的韵味。
萨奇斯兄弟开设的这些酒店中，至今留存的，除了槟城东家酒店，还有1887年设立的新加坡Raffles Hotel（莱佛士酒店），以及1901年在仰光开设的Strand Hotel（斯特兰德酒店）。这些酒店早已不是萨奇斯家族产业，然而，承载着他们的远见，都已成为当地的历史文化古迹，至今散发着老牌奢华酒店的荣光。
1931年，萨奇斯家族将槟城东家酒店脱手，1951年为华人望族庄家所有，几经易手改建扩建。2001年，经过长达五年的修复后重新开业，拆除部分老建筑兴建的15层客房楼于2013年落成。如今的酒店分为两部分，保留修复的老建筑称为古典翼（Heritage Wing），新建的高楼称为胜利翼（Victory Annexe），各自设有门厅与客房管理，通过门廊与花园相连通。
东家酒店号称是乔治市唯一的滨海酒店，看似平常的一句话，道出无尽的尊贵。在不断填海造地的城市发展中，还能保留300多米的海岸并非易事。宽阔的槟威海峡，平静海面泛着蓝绿波光，远处群峰染以青黛，石砌堤岸下潮水涌动，笔直入海的私家码头，高大摇曳的椰子树，草地上斑驳的树影，还有一棵遮天蔽日的爪洼橄榄树（Java Olive Tree），树的年纪比这酒店还老，是槟城同类树中最大最老的一棵。海风拂面的宁静平和，让人忘却酒店另一侧是喧嚣的城市干道。
延伸阅读
槟城如今有不少古迹建筑翻修改造的精品酒店，摆放着真假古董家私，一派花团锦簇。东家酒店胜出的是历史的维度——古典翼保留的穹顶天花、门扇窗花、铸铁格栅，看着玻璃窗外的碧海蓝天椰影，踩着厚厚的地毯踏上厚重的木制楼梯，感受异域文化对于热带奢华的定义。东家酒店对于自身历史颇为珍视，在休息角落与走廊展示着历史照片与文物。若不是在长廊上看到下榻此处的名人照，还真不知道国父孙中山也曾是住客！
胜利翼虽然承袭古典翼的风格，本质上还是现代酒店设计，出乎意料的是一层大堂里的礼品店，商品可谓琳琅满目，有意思的是一侧开辟出小空间，售卖英文书籍，有不少是关于槟城历史文化的，贴心地摆放了两张座椅，可以坐下来仔细阅读。随手翻阅了两本关于槟城历史的书，作者是旅居槟城的资深西方学者，在他们的论述中几乎看不到华人身影；而我前去拜访几家宗乡会馆，获赠华人学者编纂的历史资料集，纲举目张的书写中洋人是缺席的——同一座城里的两个世界是各自精彩，那些之间游走的人何在？
紧邻书籍角落的是东家酒店的历史展馆，规模不大的展厅以图片实物介绍酒店的历史，亦解答了我的一些困惑——几日来所见各类的聚会、盛装的新郎新娘、午餐前大堂里等待入座的人群……东家酒店从英国殖民时代上流社会交际的场所，逐渐成为婚宴热门之地，如今餐饮价格亦相当亲民，据说节假日餐馆是一位难求。东家酒店既有着奢华酒店的尊贵，也有这类酒店罕见的热闹，空间开放又界限分明，仰赖适度的管理服务。
在这个物质丰沛的年代，奢华已是不难呈现，唯独历史无法再造，地理不易取代。东家酒店以140年的时光洗尽铅华，融入槟城人的生活，成为集体的记忆。
在早报应用继续阅读
